Östermalms Saluhall sent la ville en train de décider ce que sera le dîner. Sous la coque en briques rouges du hall, rouverte en 2020 après une rénovation complète, les poissonniers annoncent la pêche du jour, les bouchers maintiennent leurs comptoirs impeccables et les fromagers travaillent derrière la vitre comme si tout le quartier s'était accordé à s'habiller pour le dîner. À quelques minutes de là, le kiosque en béton du Svampen à Stureplan marque toujours la place où les Stockholmois se retrouvent depuis des générations, et Strandvägen s'étend de là vers l'eau en une longue file de façades du XIXe siècle. Östermalm est Stockholm habillé pour le dîner, pas pour la randonnée — élégant, cher et discrètement sûr de lui.
Ce qui fait la réputation d'Östermalm
Östermalm a deux points fixes qui vous apprennent presque tout ce que vous devez savoir sur le quartier. Le premier est Östermalms Saluhall, le hall de marché qui est l'estomac du quartier depuis 1888. Le second est Stureplan, la place ancrée par le kiosque en forme de champignon Svampen, un point de rencontre si ancré dans la mémoire de la ville qu'il n'a guère besoin d'être présenté. Entre les deux s'étendent Birger Jarlsgatan et Biblioteksgatan, où l'immobilier de luxe le plus cher de Stockholm rencontre un quartier qui n'a jamais éprouvé le besoin de réinventer sa propre confiance.
Voici Stockholm de vieille fortune sous forme construite. Les rues sont larges, les immeubles sont en pierre sombre avec des balcons en fer forgé, et tout le quartier a été aménagé à la fin des années 1800 comme l'adresse la plus prestigieuse de la capitale. Cela se lit encore avant même de lire le moindre panneau. La foule est plus âgée, mieux habillée et plus locale que dans le centre historique ; c'est là que vivent véritablement les Stockholmois aisés, pas un quartier assemblé pour les touristes. La vie en journée est vive et pratique autour de la Saluhall, puis le soir le quartier glisse de la fika aux cocktails à Stureplan sans jamais annoncer la transition. Promenez-vous dans quelques rues, vers Karlaplan ou le long de Strandvägen, et le rythme retombe presque au silence résidentiel, avec des joggeurs et des poussettes plus nombreux que les chalands.
Il n'y a rien de marginal ici, et c'est précisément ce qui compt. Östermalm n'essaie pas d'être rebelle ou de se réinventer. Il a plutôt confiance en lui—la confiance d'un quartier qui a plus d'un siècle et qui ne voit aucune raison de changer. C'est un quartier à faibles hauteurs et plat, ce qui en fait l'un des quartiers centraux les plus faciles à parcourir de bout en bout, et les rues ont une clarté qui sied à l'endroit : un quartier de lignes épurées, de surfaces polies et de retenue coûteuse.
Strandvägen en est la plus claire expression. La promenade portuaire longe l'eau de Nybroplan vers Djurgården, bordée de manoirs d'armateurs et de bateaux amarrés, c'est l'une des rares rues de la ville qui ressemble encore essentiellement à ce qu'elle était sur de vieilles photos.
Où manger et boire
Si Östermalm a une thèse culinaire, c'est que la nourriture doit être traitée avec soin. La Saluhall est le point de départ évident et le plus difficile à expédier. Sous un même toit de verre et de fer, des entreprises familiales multi-quatre-vingts ans vendent des champignons des forêts, du hareng, de la charcuterie et du fromage suédois, à côté d'une poignée de restaurants de comptoir. Ce n'est pas un endroit où l'on passe au pas de course avec un café à la main ; c'est un lieu où l'on flâne, décide, puis s'installe l'estomac vide.
Lisa Elmqvist, au fond du hall, est le nom à retenir si vous voulez voir le hall sous son angle le plus formel et le plus ancré dans la tradition locale. Le comptoir de fruits de mer a fourni la cour royale suédoise, et la cuisine est exactement ce que le lieu promet : soupe de poisson, plateau de fruits de mer, hareng sur seigle. Il vaut la peine de faire la queue à midi plutôt que d'y aller le soir.
À quelques rues de là, PA&Co sur Riddargatan est la cantine des acteurs et des gens des médias de Stockholm depuis les années 1980. C'est un bistrot de quartier, d'esprit franco-suédois, et son burger a été suffisamment loué pour devenir une légende gastronomique de la ville. PA&Co est le genre d'endroit utile au meilleur sens du terme : fiable, central et toujours un peu plus animé qu'on ne l'attend de la rue à l'extérieur.
Pour un repas gastronomique, Östermalm porte deux étoiles Michelin qui incarnent deux formes différentes de précision. Ekstedt sur Humlegårdsgatan est la cuisine au feu ouvert de Niklas Ekstedt, où tout se passe sur flamme et fumée et où il n'y a pas d'électricité dans la cuisson. Ce n'est pas un simple gadget ici ; c'est la grammaire entière de la salle. Ergo, sur Artillerigatan, est plus récent et plus décontracté dans le ton, une salle de menu dégustation informelle d'un chef formé chez Frantzén dans l'ancien espace de Gastrologik. Les deux se trouvent au sommet de la fourchette de prix de la ville, et tous deux justifient l'investissement en étant exigeants de manières différentes.
Sturehof, sur Stureplan, offre la réponse la moins cérémonieuse. Il opère comme bar à huîtres et brasserie depuis 1897, et reste l'une des adresses les plus utiles de la place car il est ouvert suffisamment tard pour accueillir la foule d'après-dîner. Dans un quartier où un dîner peut aisément se muer en soirée, Sturehof est le genre d'endroit où vous pouvez commencer par des huîtres et finir avec la ville qui tourne encore autour de vous.
Prévoyez de payer le prix. Un déjeuner à la Saluhall coûte plus cher qu'un café à Södermalm, et un menu dégustation chez Ekstedt ou Ergo se situe au sommet de la fourchette de prix de Stockholm. Östermalm n'est pas l'endroit où l'on vient pour économiser ; c'est là qu'on vient pour comprendre comment la ville dépense.
Vie nocturne
Stureplan est le Stockholm le plus habillé qui soit. La place est construite autour du kiosque Svampen où Birger Jarlsgatan rencontre Sturegatan, et les boissons y sont plutôt chères et bien présentées que bruyantes. On ne tombe pas par hasard sur Stureplan, on y arrive avec une intention.
Riche, sur Birger Jarlsgatan depuis 1893, est l'ancre. Le jour, c'est un arrêt fika ; la nuit, cela devient un bar cosmopolite bondé sans transition évidente, et c'est précisément pour cela que cela fonctionne. C'est autant un lieu d'observation des gens qu'un bar, le genre de salle où la température sociale de la soirée est visible dès les dix premières minutes.
À côté, Sturehof maintient son Mellanbar et son O-bar ouverts après minuit, offrant une alternative moins club aux discothèques de la place. Cette distinction compte ici. Les vrais clubs de Stureplan deviennent habillés et soumis à contrôle de cartes les week-ends, et une visite en semaine est bien plus simple qu'un samedi. La base est le chic décontracté, et avec des baskets, vous risquez de vous faire refuser à l'entrée quand la place est à son plein.
Les prix vous rappellent que cette place est prévue pour quelques boissons choisies plutôt que pour une tournée de bars. Un cocktail chez Riche ou Sturehof coûte plus de 150-200 SEK, ce qui rend la soirée sélective par nature. La foule est plus âgée, mieux habillée et moins intéressée par le chaos que par la visibilité. La vie nocturne d'Östermalm n'est pas une affaire d'excès ; c'est une affaire de polissage, et la place le sait.
Que faire
Östermalms Saluhall est une destination plutôt qu'un arrêt. La bonne façon de le faire est de flâner devant les comptoirs avant ou après le déjeuner, pas de le coincer dans une promenade entre deux rendez-vous. Le hall est à la fois marché et rituel civique, et il donne au quartier son sens le plus immédiat du lieu : pratique, élégant et légèrement cérémonieux.
Le Musée de l'Armée sur Riddargatan est l'un des contrepoids les plus utiles du quartier. Installé dans une ancienne cour d'artillerie du XVIIe siècle, il couvre l'histoire militaire suédoise des guerres impériales à la neutralité moderne, et l'entrée est gratuite. Le cadre seul vous en dit déjà long sur la vieille richesse et les vieilles institutions de la région ; les expositions complètent le tableau.
Le Musée Hallwyl est encore plus spécifique. La demeure préservée des années 1890 près de Nybroplan garde la maison d'une comtesse presque exactement comme elle l'a laissée, avec des ensembles de pièces d'origine plutôt que des vitrines. C'est l'une des meilleures façons de voir comment la vieille fortune du quartier vivait réellement, et il fait un excellent pendant à la version publique de la même époque qu'offre la Saluhall.
Humlegården, à quelques minutes de Stureplan, offre une pause verte au quartier. Autrefois jardin de houblon royal, il abrite aujourd'hui la Bibliothèque nationale de Suède et constitue une vraie pause loin du trafic et de l'énergie commerciale environnante. Plus au nord, Karlaplan joue un rôle similaire pour le côté résidentiel du quartier : une place en forme d'étoile avec une fontaine centrale qui ressemble plus à un lieu de vie local qu'à une destination turistique.
Strandvägen est la promenade à réserver pour les beaux jours. Commencez à Nybroplan et longez le boulevard du port, avec des hôtels particuliers d'un côté et des bateaux amarrés de l'autre, jusqu'à ce qu'il traverse le pont vers Djurgården. C'est l'une des lignes droites les plus satisfaisantes de Stockholm, et à Östermalm elle devient presque une déclaration d'intention : formelle, au bord de l'eau et sans hâte.
Shopping
Biblioteksgatan est l'axe commercial principal d'Östermalm, et c'est le genre de rue qui donne l'impression que le shopping est un sport de spectateurs. Entre Stureplan et Norrmalmstorg, des noms internationaux comme Prada, Gucci et Chanel côtoient des marques suédoises dont Acne Studios, Byredo et Hope. La rue se parcourt à pied en dix minutes d'un bout à l'autre, ce qui est pratique car le vrai plaisir n'est pas la vitesse mais la flânerie : vitrines, tables de café et le théâtre constant de personnes déjà habillées pour la journée qu'elles désirent.
C'est du shopping de niveau flagship, et il n'y a pas à s'en cacher. L'intérêt est moins de dénicher une bonne affaire que de découvrir des marques de design suédoises qu'il n'est pas facile de trouver ailleurs. Le shopping du quartier est aussi soigné que ses rues : comptoirs en marbre, service mesuré et des prix qui font vite comprendre le message.
Pour quelque chose de moins élitiste, les rues autour de la Saluhall méritent une flânerie tranquille entre Nybrogatan et Sibyllegatan. Des boutiques plus petites de design et d'articles pour la maison s'y trouvent sans faire trop de bruit, ce qui convient à un quartier qui préfère la discrétion à l'étalage. La plupart des magasins respectent les heures d'ouverture standard suédoises, environ de 10h à 18h-19h en semaine et plus courtes le samedi, et presque tout ferme le dimanche. À Östermalm, le shopping est une discipline de journée.
Où séjourner à Östermalm
Villa Dagmar, une maison de ville Art nouveau des années 1870 à côté de la Saluhall, est l'ouverture la plus en vue du quartier. Les chambres sont construites autour d'un patio à verrière inspiré d'une piazza italienne, et l'hôtel dispose d'un restaurant et d'un spa. C'est une parfaite illustration du goût du quartier : enveloppe historique, intérieur soigné, sans envie de crier.
L'Hotel Diplomat est situé au bord de Strandvägen même, dans un bâtiment Art nouveau en bord de l'eau avec vue sur le port et le genre de formalité du vieux Stockholm qui convient mieux à un voyage d'affaires ou un anniversaire qu'à un enterrement de vie de garçon. Les deux hôtels vous placent à distance de marche de la Saluhall, de Stureplan et des musées, ce qui est le véritable avantage d'Östermalm comme base. Tout est proche, plat et bien éclairé la nuit.
La contrepartie, c'est le prix. Ce n'est pas un quartier économique, et il faut s'attendre à payer une prime par rapport à Södermalm ou Vasastan pour une même taille de chambre. En retour, vous obtenez une nuit plus calme, une présence plus élégante dans la rue et la facilité d'enchaîner dîner, boissons, shopping et musées sans avoir à trop penser aux transports.
Se déplacer
Östermalmstorg est l'arrêt du quartier sur la ligne rouge, à une station de T-Centralen, juste sous la Saluhall et Biblioteksgatan. Karlaplan, quelques stations plus loin sur la même ligne, dessert les rues résidentielles plus calmes et la place du même nom. Le quartier est plat et assez compact pour se parcourir à pied d'un bout à l'autre — il faut environ 20 minutes à pied de Stureplan à Karlaplan — et le trottoir en bord de l'eau de Strandvägen est l'un des itinéraires de marche les plus agréables de la ville.
Depuis la gare centrale de Stockholm, l'Arlanda Express rejoint l'aéroport en 18 minutes, avec des départs toutes les 12 à 15 minutes. Depuis Östermalm même, prévoyez du temps supplémentaire pour rejoindre la gare centrale d'abord, soit en métro, soit en marchant environ 15 à 20 minutes à travers Norrmalm. Les bus le long de Valhallavägen et Karlavägen couvrent les parties du quartier que le métro ne dessert pas, ce qui est utile pour rejoindre la limite nord près de Gärdet.
Le vrai luxe ici n'est pas la rapidité mais la simplicité. Östermalm est central sans être comprimé, soigné sans être théâtral, et bien connecté sans être frénétique. C'est pourquoi il convient aux voyageurs qui veulent une base calme et bien desservie près du centre sans être dans le cœur touristique. C'est Stockholm dans sa forme la plus posée, et il sait exactement ce qu'il est.